На “котешката пътека”

Сривът на продажбите на “Гучи” повлече към дъното “Керинг” на Франсоа-Анри Пино

Богатите потребители на Изток намират убежище в икони като “Ермес” и “Шанел”

В Китай, Корея и Япония покупателната способност намалява, младите не искат лукс

През последните дни икономическите анализатори най-вече в Италия и Франция се разтревожиха силно от сериозните загуби от началото на годината на френската групировка “Керинг” на съпруга на актрисата Салма Хайек - милиардера Франсоа-Анри Пино.

Модната империя на Франсоа-Анри Пино, съпруг на Салма Хайек, търпи невиждани загуби.

Повод за безпокойството около състоянието на парижкия колос на лукса и модата даде разпространеният на 19 март от американската инвестиционна банка “Морган Стенли” доклад, според който продажбите на групировката са се сринали само за два месеца с 10 на сто. Като новината свали само в рамките на няколко часа котировката на акциите на “Керинг” на парижката фондова борса с прекалените според стари брокери 12% и този факт бе изкоментиран като знак за криза не само в групировката, но и в нейните “посестрими” най-вече във Франция и Италия.

Модата вече не е на мода - така парижкият всекидневник “Льо Монд” и римският “Република” описаха случващото се в сектора, тъй като според сметките на специалистите от “Морган Стенли” групировката “Керинг” е била повлечена към дъното от най-голямото бижу в портфейла ѝ - италианската модна къща “Гучи”. От началото на годината нейните продажби са спаднали с 20 на сто, а те обикновено представляват половината от оборота ѝ и осигуряват две трети от цялостната печалба.

Хрумванията на ексцентричния римски стилист Алесандро Микеле, бившия креативен директор на “Гучи”, се продаваха добре.

Някои анализатори посочиха като основна причина за срива на флагмана на “Керинг” раздялата през ноември 2022 г. с бившия креативен директор на “Гучи” - ексцентричния римски стилист Алесандро Микеле. Той беше наложил някакъв необароков стил в колекциите си, изпълвайки ги с чанти на огромни цветя и широки панталони-чарлстон, които радваха окото и се продаваха добре. Смяната обаче на Микеле със стария дизайнер на “Валентино” Сабато де Сарно, който се върна към класиката както в дамските, така и в мъжките тоалети, изглежда не проработи.

Не Сабато де Сарно, а промяната в отношението към модата в Азия е причина за срива в продажбите.

Разглеждайки под лупа причините за загубите на “Керинг” и в частност на “Гучи”, икономическите репортери на “Льо Монд” и “Република” установиха, че виновно за срива не е толкова заемането на мястото на Микеле от Де Сарно, колкото промяната на отношението към модата в бързо развиващите се страни на Азия. И най-вече в Китай, който е огромният пазар както за групировката на Франсоа-Анри Пино, която включва също така престижни марки като “Баленсиага”, “Ботега Венета”, “Ив Сен Лоран” и др., така също и за всички големи френски и италиански модни къщи. И положителните резултати на някои от тях, като например “Прада” и “Луи Вюитон” през първите два месеца на годината, съвсем не означават само криза за “Гучи” и “Керинг”, тъй като те са доста под постигнатото примерно преди година.

За анализаторите главните причини за очертаващото се бягство от модата в Китай, но също така в платежоспособните Сингапур, Южна Корея и Япония, са намалената покупателна способност на младите хора и на тези от средната класа, плюс минималистични тенденции в облеклото, налагани от всевъзможни американски гурута.

Но както подчерта в “Льо Монд” Филип Есканде, модата вече може би наистина не на мода, но това не важи за лукса, и то класическия. Който продължава да се радва на страхотен пазарен успех, не само защото е присъщ на света на богатите. А защото луксът е преди всичко символ на статус, който ни вдъхва вяра в непреходността на нещата, докато модата е присъща на ефимерността на творческите протуберанси и на младостта. И сега много чувствителните към собствения си статус богати азиатски потребители намират убежище в икони на лукса като “Ермес” и “Шанел”. Така че модата днес сякаш не е на мода и “Гучи” е първата жертва на тази тенденция в сектора - заключава Филип Есканде.