Милано: Небрежно шикозни господа на седмицата на мъжката мода

“Armani”, “Prada” и “Dolce & Gabbana” потвърдиха визиите си за гардероба на силния пол

Фешън проявата оцелява благодарение на няколко диазйнери, които не искат да я погребат

Националната камара на италианската мода насърчи големите брандове да разпределят във времето така своите събития, тоест “тежките ревюта”, та да има за всеки ден

Поне досега важността на седмиците на дамската и мъжката мода в Милано се измерваше с броя на дните, които те продължаваха. Понякога бяха седем, понякога повече - осем, че и девет, особено през златните времена на фешън-купона от преди десетина години. А явно поради оскъдицата на участници, седмицата на мъжката мода за пролетта и лятото на 2027 г. бе само пет дни - от 19 до 23 юни, но определено тя бе богата на изяви поне като за седем.

Може би и защото Националната камара на италианската мода насърчи големите брандове да разпределят във времето така своите събития, тоест “тежките ревюта”, та да има за всеки ден. Това означаваше, че дори ако дадена дата минаваше под знака само едно голямо модно шоу, то задължително бе “гарнирано” от множество презентации на живо или онлайн на малко известни, но обещаващи и будещи интереса марки.

Тази стратегия за изкуствено разширяване сякаш целеше да подкрепи местните хотелиери и ресторантьори, но преди всичко тя успя да запази престижа на седмицата на модата, обедняла от липсата на прочути италиански “етикети”. Ами къде поради стремеж към ограничаване на харчовете, къде заради вездесъщата практичност, “Bottega Veneta”, “Diesel”, “Fendi”, “Gucci”, “Jil Sander” и т. н. вече показват колекции само на седмицата на дамската мода - през септември и февруари. Но от това нито Милано, нито модата не загубиха между 19 и 23 юни, а се случи обратното - спечелиха!

Просто защото все още са живи и здрави, макар и разделени, Доменико Долче и Стефано Габана, които се утвърждават като най-ревностните посланици на великото италианско фешън-наследство. И още от пръкването на “Dolce&Gabbana” през 1985 г. те представят мъжки гардероб, вдъхновен от фолклора и местните традиции, демонстриран в Милано или в цялата страна по време на техните ревюта на “прет-а-порте” и висша мода. Като тази година сюблимният момент ще бъде през юли в родната земя на Доменико Долче - Сицилия, но островът бе сърцето и на представената миналата събота в Милано колекция, наречена “Сицилиански празници”. На гигантския екран в залата на дефилето трептяха като звезди разположени по високи хребети селца, оглеждащи се във великолепни заливи с лазурни плискащи се води. Поставени отпред колони, имитиращи бял мрамор, напомняха за археологическото богатство на Сицилия и въобще за едно мечтано от всички благосъстояние - вечно блаженство.

Като въведение към този “сицилиански празник” пък се разхождаха по халати и прилепнали слипове мускулести модели, а погледите им се губеха в ограничения от екрана хоризонт. Иначе представената на 20 юни от Доменико и Стефано колекция демонстрира лековато-ефирно “ретро мъжественост” чрез широките си “обеми”, плисираните панталони, раираните двуредни костюми и най-вече със своята... ценност! Ами върху саката и якетата бе изсипана на поразия бродерия от скъпоценни камъни, прокъсаните дънки имаха джобове от крокодилска кожа, от свръхскъпи материали бяха стегнатите в талията якета, ризите и шортите бяха украсени със скъпа дантела, поло-тениските пък бяха в ярки екстравагантни цветове.

“Черното пресъздава интензивността и строгостта на острова, докато бялото изразява неговата по-светла и ярка страна, синьото напомня за море, а зеленото за сицилиански шам фъстък” - обясниха след ревюто на пишещите сестри и братя двамата стилисти, избрали за модели мускулести мъже с прически като антични статуи.

Ех, всеки дизайнер си има своите собствени мании - докато “Dolce & Gabbana” тръбят постоянно любовта си към Сицилия, в “Prada” Миуча Прада и вече старият-нов креативен съ-директор Раф Саймънс продължават да търсят как да преосмислят гардероба на съвременните господа. “Искахме да инспирираме позитивно отношение към универсалните дрехи, като им внесем доза новост” - обясни белгиецът, който от пет години е сянката на великата Миуча. И за да осъществи това си намерение “дизайнерският дует” се фокусира върху дънките - едни от най-често срещаните елементи от модерния гардероб, който обаче никой от двамата никога не носи.

Обратно на обичайния стил на “Prada”, сега те проектират дънките така, че да бъдат прилипени до тялото, значи панталоните са тип цигара, които се спускат до глезените, а над тях са тесни сака и якета с копчета, скъсени така, че понякога да откриват и ивица плът. Все пак не липсват елементи от естетиката на “Prada” - геометрични щампи от седемдесетте години, цветове, които не са много “консенсусни”, якета със заоблени яки или дори с неочаквани детайли, които допринасят за странност на силуета - например асиметрични слънчеви очила или оскъден пуловер, който разкрива пъпа... Въобще колекцията на тандема Миуча - Раф визуално изглежда доста простовата, но е интересна по форма и ще позволи на “Prada” да запази репутацията си на пионер в модата.

Този стремеж към опростяване прозираше и в колекцията на японския дизайнер с ателие в Милано Сатоши Кувата, който лансира марката си “Setchu” през 2020 г. “Не исках нищо сложно, - каза на репортери Сатоши, - има достатъчно такива продукти на пазара.” Просто желаел той да покаже какво представлява “Setchu” - занаятчийски продукти, вдъхновени от елементарния шивашки занаят и преминали през призмата на неговата мания за риболов. Ами леки ръчно изработени мрежи “кацат” върху елегантни разкроени ризи или сака с инкрустирани плисета, за да се... сгъвали по-лесно! Като според модните спецове така и през този сезон Сатоши Кувата продължава да се утвърждава като един от редките дизайнери, способни да предложат мода, която е едновременно и креативна, и удобна за носене.

При Пол Смит, който ще отпразнува 80-ия си рожден ден на 5 юли, модата винаги е свързана с костюма - за него той придава авторитет и елегантност на силуета и стилистът разсъждава, че никой не би се качил на самолет, чийто пилот пристига по тениска. Трябва да се признае, че Пол Смит знае много за костюма, като използвайки цвят и няколко фантастични детайла - фънки вратовръзки, талисмани от планински кристал, шалове с щампи, в представените от него в Милано екземпляри бе намерен точния баланс между елегантност и спокойствие. А няколко ретро елемента - леко широко яке с три копчета, двойно плисиран панталон, жилетка без ръкави и т. н. - разкриха новия метод на работа на Пол Смит, който неотдавна отвори вратите на огромния си архиви в Нотингам, за да се учат младите дизайнери на Обединеното кралство.

И Том Броун остава почитател на костюма - американецът, нашумял с късите си сака, продължава да ги предлага, като този път ги прекарва през призмата на селската градина чрез бродерии на водни лилии, на мравки, скакалци и т. н. Виж, понякога той заменя бермудите с дълга или с плисирана пола и със закопчаните до врата ризи, с жилетки, с малки шапка и мокасини на ток, неговите модели на моменти изглеждат като дами, ама от други времена. Костюмът бе вездесъщ също така в колекцията на “Armani” - сегашният креативен директор на марката и някога интимен приятел на великия Джорджо - Лео Дел’Орко, представи версии, верни на духа на модната къща, изцяло в нюанси на сиво, бежово и синьо. Неговите меки сака, малко издължени, с широки, но неструктурирани рамене, изглеждаха почти като пуловери. А панталонът с леко нисък чатал, съчетан с ленени ризи, оформяше изискания силует на наистина небрежен, но страхотно симпатичен господин.

А ако говорим за тенденции, очертали се на приключилата в Милано седмица за мъжката мода за следващите пролет и лято, то определено костюмът заема първото място. Следват го късите панталонки в стил “Dolce&Gabbana”, тесните кройки на “Prada”, комплектите овърсайз на Пол Смит, интелигентното “наслояване” на дрехи на Том Браун. За финал като тенденция - тази от края на предходния абзац - деконструираното сако на все така живия с невероятните си креатури от плат и конци Джорджо Армани.